Воттоваара лыжный поход

Я и ранее ездил на Воттоваару. Помню первый раз мне о ней рассказал друг - Вадим. Ну там сейды, шаманы, и вроде как геомагнитная аномалия. Говорил что вода закипает быстрее, а деревья растут не как везде, а непременно в бок или вниз. Я хлопал ушами, но в тот раз так и не выбрался. Выбрался через десяток лет. Побродил, повтыкал в сейды, заваривал чаек и купался в озерах. 

Второй заход я сделал пару лет назад. Хотел показать гору дочери. Дочери все зашло как надо. Еще бы не зайти когда тебе 10 лет... 

А вот с зимой все не складывалось. А тут отменился поход на Филлипины, и вообще как-то надо было хоть раз за сезон выбраться в лыжный поход с ночевкой. А тут все отлично - вроде и места знакомые и красота и превозмогания в меру. В общем пошел. 

Пойти то пошел, но у вселенной были другие планы. Запихивая рюкзак на третью полку поезда неловко его уронил себе на руку и сломал палец. Посмотрел - задумался, но поезд то уже тронулся. Палец в целом был мне не очень нужен, у меня оставалось еще несколько. И я решил, что это совсем не повод отказываться от поездки. 

Исторически на Воттоваару дрянная логистика. Поезд приходит в 3 ночи, уходит тоже в похожее время. Зал ожидания не предусмотрен. Выгрузились оделись пошли. Шлепать 25 км по засыпанной снегом дороге, это вам не на Маньпупунер от Трехречья тропить. Редко редко попадется в снегу, похожий на слепок мужского хозяйства, тоскливый след зайца. Дорога перевита склонившимися, под шапками снега, березами и ивами. Они образуют над ней причудливые арки. А если постучать по стволам снег обваливается и дерево резко распрямляется. Ветер порой срывает снежные шапки с высоких елей и падающий снег подсвечивает солнечные лучи. Так и идешь. Идешь – жарко, хочется с себя все поскорее снять. Остановишься холодно, все неснятое моментально покрывается коркой изморози, дубеет прямо на живом. 

Если не заострять, то гора нам не раскрылась. Снега по пояс. Думали наверху протоптано тропинок, а на деле нет. Верно не очень много туристов ходит тут зимой. Даже между восходящей и нисходящей тропами пришлось протропить самим. А тропить без лыж по горе то еще горе. Каждый раз рискуешь провалиться неосторожной ногой в щель между тем и этим камнем. А подвернуть тут ногу – конечно не смертельно, но неприятность близкая к крайней. В небе серая хмарь – то ли утро, то ли вечер, а как спустились оказалось, что всего два часа дня. 

За те годы что меня не было, из горы сделали нацпарк. Ну как сделали – навтыкали табличек, приспособили местного егеря Валеру – катать вокруг на Буране и проверять не намерен ли кто поставить лагерь в неположенном месте. А что за место неположенное неведомо - на то егерь Валера свой хлеб и ест, чтоб растолмачить. Впрочем Валера оказался мужик – пока шарились по горе привез нам чутка дров. Жаль только на вторую ночь, но все равно раз мужик сказал - мужик сделал. 

Еще встретили двух парней, под шестьдесят, кажется из Владимира. Парни по куску бумажной карты на самодельных креплениях шли гору посмотреть, а дальше куда глаза глядят, отпуск две недели можно не торопиться. Ночевали в холодной палатке – сами большие - сами маленькие. Настоящие самураи – для которых путь важнее цели. 

С наступлением последней ночи, жгли в лесах вблизи станции костер. Топили как в аду, спиленными бревнами, а вокруг – 20, куртки после перехода стоят как лыжи. А Карелия прощаясь смотрит на нас с неба тысячей звезд, улыбается тонким серпиком молодой луны. И вот, буквально перед самым поездом, за окоёмом болота, тонкими зелеными полосами начинает проступать, неожиданное как прощальный поцелуй -северное сияние.

Когда показывают красивое

Вообще про последние трое суток многое мог бы написать разного. Множество событий прессуются в часы, хороших и плохих. И такая динамика мне очень по душе.

И чуть позже я напишу все подробнее, а пока просто хочу показать красивое. После долгово перехода на лыжах, в лесу на двадцати градусном морозе, со сломанной рукой и растянуты ахиллом, нужно было пять часов ждать поезда. И мир в котором всегда поровну хорошего и всего того чего гораздо больше обычно. Мир улыбнулся и показал красивое.

Химба

Племена Химба - это местные цыгане, проживают они на севере Намибии, и являются потомками древнего народа герреро. Живут они скотоводством, потому как местная земля не способна родить чего-то кроме камней. Живут в засушливых центральных районах страны, вдали от океана. Веруют в примитивный шаманизм.

Селения их представляют круг из примитивных мазанок с крышами из палок и говна. В центре селения загон для скота из терновника, а на выходе из загона, место совета - священный огонь. Тут рожают женщины и совещаются мужчины, тут пляшет шаман и решает умрет или поправится больной.

Женщины Химба ходят с обнаженной грудью. На ногах носят браслеты из яиц и кожи страуса. По количеству браслетов можно понять сколько детей рожала та или иная женщина. Кожа их терракотово красная от притираний. А поскольку регион очень засушливый вода здесь невероятно ценна. Поэтому женщины химба не моются всю жизнь. Вместо мытья они по нескольку раз в день окуривают себя дымом из трав. И по праву считаются красивейшими женщинами черной Африки.

Среди обнаженных женщин Химба, почему-то голым я ощущал именно себя. Возможно потому, что они вели себя максимально естественно. А я был напротив максимально противоестественнным со своим тяжелым фотоаппаратом, и грузом поджидающих меня на работе проблем.

После визита в деревню мы еще неоднократно встречали химба. Они стояли вдоль дорог и призывно махали нам руками приглашая в свои деревни или возможно надеясь что-то продать. Я видел их цыганящими у входов в магазины больших городов. Черт знает чем в это время занимались их мужчины. Возможно их (мужчин племени) просто сложно было выделить в общей массе населения.

Парерь, который знакомил нас с племенем, сказал что Химба живут очень долго - почти до 50 лет. Если задуматься настоящий рекорд для народа проживающего в одном из самых жарких мест на планете и не признающего иной медицины нежели слово шамана.

Поднебесные зубья

Зимняя тайга это про тишину. Под ногой поет лыжня. А остановишся и остается тишина, звенящая, как последний аккорд. И не важно восход, закат или изливается иссиним день. Тишина обвалакивает слушающего. Гасит удары твоего сердца. Где-то бесшумно срываются с вершин пихт снеговые шапки. Где-то глаз цепляется за след россомахи или соболя. Но это мимолетное, а тишина черновой тайги, она подобна величию органного сокатто. Стоит у тебя за спиной, ждет что оглянешься.

В противовес нашим, карельским лесам, здесь ты не ждешь от тишины дурного. Нет ощущений что где-то там тебя разглядывают стрелочные глаза рыси. Вынюхивает чуствительный нос волка... Хотя где им быть, кроме как тут, где до человеческого жилья дюжины километров.

Посреди бесконечья снежной целины, на границе альпики и леса стоит хижина - Мазаевский стан.

Один хороший человек кузбассовец Михаил Шевалье, а плохих людей в тайге как известно не бывает, положил свою жизнь на создание этих хижин, строил своими силами, договаривался, согласовывал. И вот утопают в снегах одинокие домики, где может остановится замерзший путник. Там останавливались и мы. Идея была в организации детского туризма, чтоб группы детишек ходили от домика к домику. Но детский туризм в России сейчас это очень и очень сложно. Даже на простую перевозку группы детишек нужно согласование с ГИБДД. Шевалье умер, а домики вот стоят...

Выжить в тайге сложно. Мы шли в грохоте сходящих лавин, далеко ли, близко ли не понять. Но звук такой словно сотрясается само естество планеты. И за час можно было услышать их дважды или трижды. Еще одна из известных опасностей это пихты. Снега выпадает так много что он заваливает лес почти с головой. Стройные сибирские пихты удерживают его своими ветками, и вот вблизи стволов образуется снежная ямка. Прочный наст в этом месте мягкий как пух если наступить или улететь в такую ямку то можно провалится на два а то и на все четыре метра. Сверху навалятся лыжи, снег. Выбраться самостоятельно будет практически невозможно. Попавшие в такую ловушку чаще всего погибают от удушья. Говорят так порой гибнут фрирайдеры в Шерегеше.

Основной транспорт местных жителей в зимней тайге снегоход. В инструкции на снегоход обычно пишут такое предупреждение: "Запомните, расстояние пройденное на снегоходе за один час пешком проходится за сутки".

В общем, если сломался считай погиб. Тайга ошибок не прощает. Порой снегоходчики проваливаются под снежные мосты. Снежный мост это нанос снега и льда над незамерзающей рекой. Нам рассказывали про одного приютчика, которому повезло. Его снегоход провалился в реку, он замочил ноги. Потом долго шел по своему следу, потом полз. Ему очень повезло, его подобрал другой снегоход. Но ноги все равно пришлось отрезать.

И все же, это суровый и прекрасный край. По ночам, в крепнущем ночном морозе мы разглядывали в бинокль искорку Марса, Сириус и созвездия Плеяд. В морозном гало улыбался нам нас, с небес, серпик Луны.