Лукоморье

Ехать 40 километров на велосипеде чтобы десять минут полюбоваться закатом. Для меня один из лучших способов провести вечер трудного дня.

Рыбачий и Средний на снегоходах

На полуостров Рыбачий я хотел попасть давно. Ну так без фанатизма хотел. Думал поехать туда скажем с джип туром или самостоятельно. Или скажем обойти его на каяке. Но неожиданно довелось попутешествовать здесь именно весной и именно на снегоходе. Это путешествие стало моим первым опытом снегоходного туризма. И, наверно, именно поэтому получилось попробовать всего по-немногу. И уронить снегоход и потерять на перевале сани с багажом. И даже покатать снегоход на галстуке, ну и погонять конечно, куда ж без этого.

В первый день довелось ехать по снежному безмолвию, где серый снег сливается с серым небом, и с серго неба каплет серый дождь. И в сером снегу, скорее угадывать, чем видеть нужный тебе след-направление.

Спуститься к студеному морю: частично по курумникам, частично по уже проснувшейся, покрытой яркими мхами тундре. Спуститься, обгоняя шустрого зайца-беляка. Чтобы там, на Коровьем пляже, потерять снег совсем. И тогда ехать по высоким в рост человека, можжевеловым зарослям, вообще не думал что снегоход умеет так.. Снова найти малый, непотаявший снежник, радостно втопить курок. А потом вновь скрести лыжами по камням.

Ехать по сверкающему перемерзшему плато. Где только небо солнце и бесконечный простор. И вдруг из-за вершины сопки внезапно показывается остов брошенного под снегами Урала. Черное на белом, появится и пропадет. А ты уже подпрыгиваешь на невидимых кочках вылетая из седла, несешься мимо пустеющего дота, брошенных и не брошенных военных баз. Причем вторые ничем не отличимы от первых. Несешься к красному маяку - очередному краю нашей необьятной родины. Там тебя встречает соленая волна, растрескавшиеся пластины слоеных как штрудель скал и неожиданный тюлень. А тебе навстречу поднимается ни с чем ни сравнимый запах преющих перегнивших водрослей.

Потом ты следишь как чайки скользят над уставшими кекурами. И каждой клеточкой своего тела упиваешься хлещущими плетями ветра. 

Эти места... они похожи на атлантическую Норвегию. Часть побережья напоминает Исландию. А часть не похожа вообще ни на что. Сопки, снег, море - рецепт твоего скоротечного счастья.

Между поездками, в месте где в крепком рукопожатии сходятся полуострова Средний и Рыбачий, расположилась уютная база Лисица. Дюжина ярко красных юрт среди краснеющих берез. Возможность сойдя со снегохода забуриться в жаркую натопленную для тебя баню - это какой-то совершенно запредельный для моих странствий уровень комфорта. В юрте столовой угостили местной настойкой. Комфорт внутри какой-то запредельный на лавках разложены шкуры оленей играет ненавязчивая музыка.

В спальной юрте натоплено. На столе кувшин ледяной воды. Над постелью кружится ловушка снов. Засыпая слышишь как бессильный ветер стучиться в стены твоего жилища.

Тебе интересно - ты вообще беспокойный малый. Ты выходишь в беснующийся ночной ветер. И видишь как в небе танцуют свой призрачный танец столпы северного сияния. А вокруг них тысячи звезд. И подсвеченные тонким серпиком месяца смотрят на тебя далекие сопки полуострова Рыбачий.

Воттоваара лыжный поход

Я и ранее ездил на Воттоваару. Помню первый раз мне о ней рассказал друг - Вадим. Ну там сейды, шаманы, и вроде как геомагнитная аномалия. Говорил что вода закипает быстрее, а деревья растут не как везде, а непременно в бок или вниз. Я хлопал ушами, но в тот раз так и не выбрался. Выбрался через десяток лет. Побродил, повтыкал в сейды, заваривал чаек и купался в озерах. 

Второй заход я сделал пару лет назад. Хотел показать гору дочери. Дочери все зашло как надо. Еще бы не зайти когда тебе 10 лет... 

А вот с зимой все не складывалось. А тут отменился поход на Филлипины, и вообще как-то надо было хоть раз за сезон выбраться в лыжный поход с ночевкой. А тут все отлично - вроде и места знакомые и красота и превозмогания в меру. В общем пошел. 

Пойти то пошел, но у вселенной были другие планы. Запихивая рюкзак на третью полку поезда неловко его уронил себе на руку и сломал палец. Посмотрел - задумался, но поезд то уже тронулся. Палец в целом был мне не очень нужен, у меня оставалось еще несколько. И я решил, что это совсем не повод отказываться от поездки. 

Исторически на Воттоваару дрянная логистика. Поезд приходит в 3 ночи, уходит тоже в похожее время. Зал ожидания не предусмотрен. Выгрузились оделись пошли. Шлепать 25 км по засыпанной снегом дороге, это вам не на Маньпупунер от Трехречья тропить. Редко редко попадется в снегу, похожий на слепок мужского хозяйства, тоскливый след зайца. Дорога перевита склонившимися, под шапками снега, березами и ивами. Они образуют над ней причудливые арки. А если постучать по стволам снег обваливается и дерево резко распрямляется. Ветер порой срывает снежные шапки с высоких елей и падающий снег подсвечивает солнечные лучи. Так и идешь. Идешь – жарко, хочется с себя все поскорее снять. Остановишься холодно, все неснятое моментально покрывается коркой изморози, дубеет прямо на живом. 

Если не заострять, то гора нам не раскрылась. Снега по пояс. Думали наверху протоптано тропинок, а на деле нет. Верно не очень много туристов ходит тут зимой. Даже между восходящей и нисходящей тропами пришлось протропить самим. А тропить без лыж по горе то еще горе. Каждый раз рискуешь провалиться неосторожной ногой в щель между тем и этим камнем. А подвернуть тут ногу – конечно не смертельно, но неприятность близкая к крайней. В небе серая хмарь – то ли утро, то ли вечер, а как спустились оказалось, что всего два часа дня. 

За те годы что меня не было, из горы сделали нацпарк. Ну как сделали – навтыкали табличек, приспособили местного егеря Валеру – катать вокруг на Буране и проверять не намерен ли кто поставить лагерь в неположенном месте. А что за место неположенное неведомо - на то егерь Валера свой хлеб и ест, чтоб растолмачить. Впрочем Валера оказался мужик – пока шарились по горе привез нам чутка дров. Жаль только на вторую ночь, но все равно раз мужик сказал - мужик сделал. 

Еще встретили двух парней, под шестьдесят, кажется из Владимира. Парни по куску бумажной карты на самодельных креплениях шли гору посмотреть, а дальше куда глаза глядят, отпуск две недели можно не торопиться. Ночевали в холодной палатке – сами большие - сами маленькие. Настоящие самураи – для которых путь важнее цели. 

С наступлением последней ночи, жгли в лесах вблизи станции костер. Топили как в аду, спиленными бревнами, а вокруг – 20, куртки после перехода стоят как лыжи. А Карелия прощаясь смотрит на нас с неба тысячей звезд, улыбается тонким серпиком молодой луны. И вот, буквально перед самым поездом, за окоёмом болота, тонкими зелеными полосами начинает проступать, неожиданное как прощальный поцелуй -северное сияние.

Когда показывают красивое

Вообще про последние трое суток многое мог бы написать разного. Множество событий прессуются в часы, хороших и плохих. И такая динамика мне очень по душе.

И чуть позже я напишу все подробнее, а пока просто хочу показать красивое. После долгово перехода на лыжах, в лесу на двадцати градусном морозе, со сломанной рукой и растянуты ахиллом, нужно было пять часов ждать поезда. И мир в котором всегда поровну хорошего и всего того чего гораздо больше обычно. Мир улыбнулся и показал красивое.