Воттоваара лыжный поход

Я и ранее ездил на Воттоваару. Помню первый раз мне о ней рассказал друг - Вадим. Ну там сейды, шаманы, и вроде как геомагнитная аномалия. Говорил что вода закипает быстрее, а деревья растут не как везде, а непременно в бок или вниз. Я хлопал ушами, но в тот раз так и не выбрался. Выбрался через десяток лет. Побродил, повтыкал в сейды, заваривал чаек и купался в озерах. 

Второй заход я сделал пару лет назад. Хотел показать гору дочери. Дочери все зашло как надо. Еще бы не зайти когда тебе 10 лет... 

А вот с зимой все не складывалось. А тут отменился поход на Филлипины, и вообще как-то надо было хоть раз за сезон выбраться в лыжный поход с ночевкой. А тут все отлично - вроде и места знакомые и красота и превозмогания в меру. В общем пошел. 

Пойти то пошел, но у вселенной были другие планы. Запихивая рюкзак на третью полку поезда неловко его уронил себе на руку и сломал палец. Посмотрел - задумался, но поезд то уже тронулся. Палец в целом был мне не очень нужен, у меня оставалось еще несколько. И я решил, что это совсем не повод отказываться от поездки. 

Исторически на Воттоваару дрянная логистика. Поезд приходит в 3 ночи, уходит тоже в похожее время. Зал ожидания не предусмотрен. Выгрузились оделись пошли. Шлепать 25 км по засыпанной снегом дороге, это вам не на Маньпупунер от Трехречья тропить. Редко редко попадется в снегу, похожий на слепок мужского хозяйства, тоскливый след зайца. Дорога перевита склонившимися, под шапками снега, березами и ивами. Они образуют над ней причудливые арки. А если постучать по стволам снег обваливается и дерево резко распрямляется. Ветер порой срывает снежные шапки с высоких елей и падающий снег подсвечивает солнечные лучи. Так и идешь. Идешь – жарко, хочется с себя все поскорее снять. Остановишься холодно, все неснятое моментально покрывается коркой изморози, дубеет прямо на живом. 

Если не заострять, то гора нам не раскрылась. Снега по пояс. Думали наверху протоптано тропинок, а на деле нет. Верно не очень много туристов ходит тут зимой. Даже между восходящей и нисходящей тропами пришлось протропить самим. А тропить без лыж по горе то еще горе. Каждый раз рискуешь провалиться неосторожной ногой в щель между тем и этим камнем. А подвернуть тут ногу – конечно не смертельно, но неприятность близкая к крайней. В небе серая хмарь – то ли утро, то ли вечер, а как спустились оказалось, что всего два часа дня. 

За те годы что меня не было, из горы сделали нацпарк. Ну как сделали – навтыкали табличек, приспособили местного егеря Валеру – катать вокруг на Буране и проверять не намерен ли кто поставить лагерь в неположенном месте. А что за место неположенное неведомо - на то егерь Валера свой хлеб и ест, чтоб растолмачить. Впрочем Валера оказался мужик – пока шарились по горе привез нам чутка дров. Жаль только на вторую ночь, но все равно раз мужик сказал - мужик сделал. 

Еще встретили двух парней, под шестьдесят, кажется из Владимира. Парни по куску бумажной карты на самодельных креплениях шли гору посмотреть, а дальше куда глаза глядят, отпуск две недели можно не торопиться. Ночевали в холодной палатке – сами большие - сами маленькие. Настоящие самураи – для которых путь важнее цели. 

С наступлением последней ночи, жгли в лесах вблизи станции костер. Топили как в аду, спиленными бревнами, а вокруг – 20, куртки после перехода стоят как лыжи. А Карелия прощаясь смотрит на нас с неба тысячей звезд, улыбается тонким серпиком молодой луны. И вот, буквально перед самым поездом, за окоёмом болота, тонкими зелеными полосами начинает проступать, неожиданное как прощальный поцелуй -северное сияние.