Сортавала - Санкт-Петербург. День1. Сортавала - мыс Тинатсу
#ДОКАТИЛАСЬ
Поездка в поезде пролетела незаметно — попутчиками оказалась группа, едущая на Валаам. Высадились в Сортавале, только начали возиться с велосипедами — и тут подошёл пограничник. Пришлось объяснять про наш трек и заверять, что к границе не подъедем, нам бы просто проехать.
Нулевым пунктом стала Почта России: билет-то куплен на старую фамилию, а значит, кроме паспорта, надо было показывать свидетельство — эту дурацкую огромную бумагу, которую в сумку не затолкнёшь без слёз.
Отправной точкой был камень желаний — приложила руку, загадала «чтобы приключение было незабываемым» (бойтесь своих желаний). Дальше рванули в кафе, где я заказала котлетку из оленины и по-тихому стырила у Ивана пельмешек с форелью. Честно? Ничего особенного, но съедобно.
План был — скромные 70 км, но мы решили сделать крюк к горе Паасонвуори, где ранее на территории проводились раскопки городища XII-XIII вв. Подъем на вершину - оборудованная эко-тропа, идя по которой ощущаешь себя героем Рэя Брэдбери, есть возможность прикоснуться к прошлому, главное не наступить на бабочку. Сверху открылся вид на реку Китенйоки, озеро Кармаланъярви и ж/д пути, где проходит поезд «Рускеальский экспресс». Увы, проехал он раньше, пока мы копошились с велами на вокзале. Ладно, будет повод вернуться... или не вернуться.
Вернулись в город, закупились газом, водой и печеньем — и наконец встали на трек. Дорога сначала шла по шоссе с грунтовыми съездами. Пейзажи точь-в-точь Подмосковье, уже до тошноты знакомое. Расстроилась: ждала «вау», а получила дорогу до дачи. Делать нечего — обратный билет только через неделю и из Питера, крути педали, хочешь или нет.
Ох, и зря я загадывала «незабываемость». Чем дальше от города — тем круче спуски-подъёмы, резче повороты, а по бокам встают скалы возрастом в миллиард лет. Я пока не умею вгрызаться в подъёмы, а на виражах страшно, поэтому спешивалась. Ну и ладно, ходить я люблю больше, чем страдать.
Знаковой точкой стал водопад Метсямикли рядом с развалинами ГЭС. Снова эко-тропа, открытая лишь наполовину, постояли у речного потока, позалипали на пену и пошли осмотреть остальной парк, нашли выставку деревянных фигур по мотивам русских сказок, и не отказала себе в возможности повыть на луну вместе с волком.
От постоянных перепадов высот, силы потихоньку начинали покидать меня, и мы решили чуть-чуть срезать по шоссе, еще через час доехали до Лахденпохья, купили еды на ужин и сделали последний рывок на 7 км, как по мне это были самые тяжёлые километры, во-первых, начался грейдер, во-вторых, уже смеркалось, и грело душу только одно – «Каждый подъём завтра станет спуском» (правда, и спуск — подъёмом, но об этом думать не хотелось). А ещё от этой тряски у меня выпали вафельные трубочки, обидно, конечно, но хорошо, что это была единственная потеря за эту поездку.
На мыс Тинатсу добрались, когда солнце уже спряталось. Место для стоянки нашли относительно быстро, приволокли велы, поставили палатку. Еда на костре — в сто раз вкуснее любой ресторанной. Потом лежали, смотрели на звёзды и слушали, как ночь дышит.
Уснули с рассветом.
Сортавала - Санкт-Петербург День2. мыс Тинатсу - остров Койонсаари.
#ДОКАТИЛАСЬ
Проснулись от жары в палатке, солнце уже стояло высоко.
Неспешно сварили на горелке манную кашу и закидали ее свежей черникой. Завтракали, лениво наблюдая, как Ладога переливается на солнце, словно чешуя. Жара стояла такая, что вода казалась единственным спасением в этом мире. И мы решили в ней искупаться, прямо в одежде.
Свернули лагерь и тронулись в путь, когда солнце минуло зенит. Впереди — скромные 50 км. Дорога поначалу была вполне себе приличная, со своими, уже привычными, горками. Я даже не спешивалась — прогресс на лицо.
Первой точкой на карте стала гора Змеиная. И если Паасонвуори — это цивилизованная эко-тропа, то здесь всё было по-дикому: тропинки, вытоптанные тысячами больших и маленьких ног, цепляешься за корни, карабкаешься. Взобрались на вершину — Ладожские шхеры, конечно, открылись с нового ракурса. Но сердце опять не ёкнуло. Неужели я жду какого-то особенного знака?
Дальше — снова Лахденпохья, пополнение запасов (теперь я знала, что вафельные трубочки лучше класть поглубже). И двинули к главной цели дня (и вообще всего путешествия) — острова Койонсаари. Снова вверх-вниз, уже почти на автомате. Пока не начался он. Грейдер. Тот самый, от которого кости ноют, брекет бьется о брекет, а мозг превращается в желе. Десятки километров, когда каждую кочку чувствуешь всеми позвонками, а от постоянной тряски руки немеют, словно чужие. Пришлось пройти все стадии принятия, от «я больше не могу» до «другой дороги нет, крути педали». Принятие, впрочем, было недолгим и безрадостным.
На пути, как призрак из другого мира, возникла кирха. Прекрасная, древняя, но… В тот момент я не смогла прочувствовать её величие. Усталость от дороги вычерпала из меня весь эмоциональный ресурс до дна. Посидели на камушке, попили воды — и в путь, снова в пыль.
И тут наступил тот самый момент, когда кажется, что ещё один километр — и ты сойдёшь с ума. Руки, спина, душа — всё болело от этой бесконечной тряски. Мы заметили неприметный поворот в лес. Сверяемся по карте — вроде бы выходит обратно на трек. Рискнули. И это стало лучшим решением за весь день. Великолепный накатанный грунт, от которого хочется снова жить! Эти 10 км пролетели на одном дыхании, мы то ныряли в прохладную лесную тень, то выскакивали на поляны, где застали закат. Идиллия, конечно, была недолгой. Снова грейдер. Брух.
На остров мы въехали, когда ночь уже полностью вступила в свои права. Ещё минут сорок тащились в кромешной тьме, проезжая его насквозь. И тут начался квест под названием «найди себе угол». Народу — как грибов после дождя. Нашли.
Поставились, разложились. Я подошла к воде, и вот оно. То, ради чего всё затевалось. Линия воды и линия неба сливались в единую бархатную темноту. Идеальной картинки со звездопадом не случилось — небо затянуло облаками, сквозь которые пробивалась луна и очень редкие, одинокие звезды. Прошла только половина поездки, а я уже могла сказать: оно того стоило. Правда, сил созерцать эту красоту уже не осталось.
Уснули с рассветом.
Сортавала - Санкт-Петербург День3. Водные окрестности острова Койонсаари
#ДОКАТИЛАСЬ
План на день был расплывчатым: исследовать окрестности с воды. Позавтракали вермишелью с грудинкой и сливками (а-ля карбонара, которую не стоит показывать итальянцам). Свернули лагерь и снова на штурм уже знакомой дороги — на этот раз до базы отдыха, где нас ждала забронированная заранее байдарка.
Сама байдарка при ближайшем рассмотрении напоминала длинную неуверенность в себе. Спустили на воду. Первая эмоция — не восторг, а чистый, ничем не разбавленный страх. Плавать-то я умею, но вот это дно в полметра шириной вызывало стойкое ощущение, что вот-таки сейчас перевернёмся. Минут тридцать ушло на то, чтобы уговорить себя, побороть панику и наконец разобраться, кто здесь главный в этом тандеме — мы, весла или течение. Гребёшь справа — кружим налево, пытаешься подправить слева — вкручиваемся в берег. Казалось, мы обречены вечно ходить по кругу, как два слепых жука в огромной луже.
Но потом случилось чудо. Мы выплыли из бухты, и вода, наконец, приняла нас. Байдарка послушно заскользила, разрезая гладь, как масло. Скалистые острова, которые вчера были просто декорацией, встали вокруг настоящими исполинами, изрезанные древним ледником. Мы огибали один за другим, и каждый открывался новой гранью — где-то обрывался в воду отвесной скалой, где-то приютил на уступе чахлую сосну.
На один из островов решили высадиться. Причалили, зацепили байдарку с видом знатоков, будто делали это всю жизнь, и полезли наверх. Нам грезилось полное уединение, но остров преподнес сюрприз: на противоположном склоне мы заметили другую группу. К счастью, просторов хватило на всех. На самой вершине открывался вид, от которого перехватывало дух. Безграничные просторы Ладоги, где вода и небо сливались в единое молочно-голубое марево. Исчезла не только линия горизонта, но и всякая потребность её искать. Иногда не нужно понимать, где что начинается и заканчивается — можно просто сидеть на камне и чувствовать себя песчинкой.
Закончив думать о вечном, спустились к лодке и поплыли дальше, теперь уже в золотых лучах заката. Вода превратилась в расплавленное стекло, а мы будто парили над бездной. Побороздив ещё какое-то время, вернули байдарку на базу, забрали наших двухколёсных коней и вернулись на Койонсаари. Дальше — привычный ритуал: поставить палатку и приготовить ужин.
Засыпая, ловила себя на мысли, что даже самая неустойчивая байдарка в итоге оказывается надёжным кораблём, если не мешать ей плыть. И, кажется, этот принцип работает не только для лодок.
Уснули под луной.